2024 秋冬男米乐m6装周回顾:今天我们需要怎样的男装?

  男装       |      2024-06-27 17:23:53

  米乐m61 月 21 日,2024 秋冬巴黎男装周闭幕。本季纽约和伦敦都将男装周合并到了 2 月的女装周里,因此原本的“四大”就只剩下了米兰和巴黎,当然本身主力品牌也都集中在这两个城市。

  在更多元(或者说男装主流风格分裂)的背景下,今天的男装周比早期热闹许多。

  关于“我们需要怎样的男装”这一问题,主流高级时装品牌们持有不同的意见,有的忠于服装,有的信任符号,有的做加法,有的做减法,有的讲故事,有的刻意抛弃故事。本季我们挑选了 9 家有代表性的主力品牌,从最新的 T 台上看看它们各自的解答米乐m6。

  从 Miuccia Prada 和 Raf Simons 搭档以来,两人每季关注的焦点基本都集中在“服装”和“人”这两个核心,比如过去两季男装分别是以“流动结构”和“让我们谈谈服装”为主题。而在最新 2024 秋冬男装秀上,两位设计师关注了“人性本原”,更具体地来说,是人们对于投入自然怀抱的本能诉求。

  由 AMO 设计的秀场将办公室和自然景观合二为一,秀场上的服装也体现了一样略显怪异的组合。西装革履的男士头戴一顶色彩鲜艳的泳帽,或是脚踩凉拖,风衣搭配着类似泳裤的紧身长裤,这些不协调的搭配以一种直白的方式表达了人们对拥抱自然的渴望。

  FENDI 这季男装也选择了相似的题材——一种“往返于都市与乡野”的生活,但 Silvia Venturini Fendi 的表达显然更加正统。系列的色盘取自乡野的自然风光,款式则将户外服装和都市服装进行了融合。

  其中有不少来自英伦户外风的元素,比如惠灵顿长筒靴米乐m6,它有出现在开场模特脚上,也融入到了压轴正装造型中;秀场多数夹克都是由户外夹克改造而来,但以不同材质进行了演绎,这也是 FENDI 所擅长的;格纹裤裙作为核心款式不时出现,它延续了 FENDI 男装这几年一直在做的中性风。

  Kim Jones 加入后的 DIOR 几乎每季都会推出重工打造的天价男装单品,Jones 也热衷围绕品牌的高定文化做文章,终于在这一季,他推出了品牌首个高定男装系列。

  Kim Jones 本季的“缪斯”是芭蕾舞者鲁道夫·纽瑞耶夫(Rudolf Nureyev),Jones 的叔叔 Colin Jones 是一位芭蕾舞者兼摄影师,他是纽瑞耶夫的朋友,为后者拍过不少照片。设计师从这位芭蕾舞巨星的舞台和生活中汲取了灵感,华丽的刺绣取自舞者的演出服,东方风情的设计则是源自纽瑞耶夫的个人收藏。

  Pharrell Williams 为 LV 打造的首个系列刚上市不久,以 Speedy P9 手袋为代表的单品已经受到追捧,验证了 Pharrell 的功力。首秀中他输出的迷彩棋盘格、灵感来自假货的彩色手袋、珍珠等符号都刷出了存在感,而在新一季中,Pharrell 继续相信符号的力量。

  在美国西部的包装下,这一季大量运用了部落风情的图案装饰以及各种配饰,Pharrell 有邀请达科塔和拉科塔部落的艺术家一同参与创作;首秀有珍珠,这季则有绿松石,从服装纽扣和饰钉,到珠宝、太阳镜,绿松石无处不在;而大火的迷彩棋盘格本季也继续有新版本登场。

  爱马仕不做加法。外观上没有太热闹的视觉元素,这一季主打的两款装饰——扭曲的菱格纹和晕染的抽象渐变色都点到为止,并不过火。

  基于经典男装款式,通过适度的变化带来新鲜感。换一种材质会熟悉的款式呈现不一样的气质,常见的派克大衣、双排扣大衣等以小牛皮或羊皮材质制成,让人熟悉又陌生;有品味的叠穿常常能实现 1 加 1 大于 2 的效果,爱马仕本季秀场给到了特别丰富的叠穿方案,低调的单品也能叠出趣味来。

  “镜像”是 GUCCI 创意总监 Sabato De Sarno 男装首秀的关键词,它与去年 9 月的 2024 春夏女装秀形成了“镜像”关系,都是在“ANCORA”主题之下重塑了品牌经典,秀场也采用了和当时相同的设计,而更直接的是,许多造型都是之前女装的相似款。

  当两个设计高度相似时,我们会留意到其中细微的区别,Sabato De Sarno 在相似款式的剪裁、造型搭配等方面都有做出调整。模糊男女装界限是大趋势,但对于差异的关注也的确是值得设计师考虑的问题。

  NIGO 在 KENZO 继续担当东西方文化交流的使者,这一季的西方灵感来自乔治·卢卡斯的科幻电影,而乔治·卢卡斯的电影又受到了黑泽明武士电影的影响,由此 NIGO 完成了一个闭环。

  具体在设计中,他将科幻风格的服装与日本传统设计进行了结合。归根到底服装是西方的制式,但他在其中又融合了大量东方元素,包括和服廓形、柔道服腰带、灵感来自日本明治时期消防员防护外套的 Weave 图案、江户小纹元素为灵感的微型圆点图案、源自中国又影响到日本的唐草纹等。

  AMI 则继续关于巴黎风格的叙事。这次系列的背景设定在深夜和清晨交接的巴黎,夜猫子和早起者相遇。

  但昼夜冲突的戏剧感并没有想象中的那么强烈,在若隐若现的半透明背心内搭、闪着微光的格纹刺绣紧身衣等单品中能看到夜晚的痕迹,剪裁考究的套装和一丝不苟的大衣中有早起上班的整洁姿态,但更多情况下,它们被调和在 AMI 一贯的法式优雅基调下。

  “非洲文化”、“超现实主义”、“重工刺绣”这是过去几年来 Olivier Rousteing 设计中反复出现的元素。这一季他的灵感来自非洲的萨普尔文化(Sapeur),简单总结的话米乐m6,便是一种受到西方时装影响的非洲花花公子风格,法式剪裁和缤纷的色彩是这一风格的标志性元素。

  为了诠释这一主题,Rousteing 再次和同样喜欢多彩用色的加纳艺术家 Prince Gyasi 展开了合作米乐m6,Gyasi 曾拍摄了品牌 2022 秋冬广告大片,他也是 2024 年倍耐力年历的掌镜者。BALMAIN 本季的另一位合作者是同样擅长用色的艺术家、布景设计师 Ibby Njoya米乐m6,他有为本季贡献多彩的纹样设计。

  男装正处于一个没有主导风格指引的阶段,换句话可以说是百花齐放。潮流化和性别模糊两股力量基本上完成了各自的使命,它们对男装改革的影响已非常稳固。

  向女装秀靠拢,今天多数设计师都在男装创作中引入了更具体的叙事,每季为秀场包装一个可被讨论的故事。与此同时,以 DIOR 和 LV 为代表,男装秀场出现更多稀有的高价设计,DIOR 开始做高定男装了,LV 本季秀场继续出现大量稀有皮手袋,6 位数的单品比比皆是。

  一些藩篱被推翻后,男装设计获得了更自由的表达空间,大众对男装的关注度在持续走高,品牌们也自然乐于投入更多。

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