米乐m6在炎热酷暑中日系设计师品牌陆续发布了 2025 春夏系列，部分品牌已经于巴黎等时尚中心完成了走秀亮相，这些新锐设计师不断为日本乃至亚洲时尚潮流领域注入全新思考，同时这些品牌不约而同地以不同时代背景为参考，在审美逻辑自洽的前提下杂糅了电影、音乐、绘画等艺术元素之后呈现出十分包容的世界观米乐m6，而对于实穿性的重新审视似乎也昭示着日系设计师品牌迈向了下一个章节？

　　DAIRIKU 是年轻设计师冈本大陆 (Dairiku Okamoto) 创立的独立品牌，自幼在大阪受到美式古着服饰与电影熏陶影响，对于复古服饰有着另辟蹊径的深层次理解，之后在 VANTAN 设计学院服装设计系进修期间就创立了这个以姓氏命名的服饰单位，2016 年至 2017 年期间连续斩获日本本土不同设计奖项并登陆纽约时装周，到 2018 年就已正式推出完整的春夏以及秋冬系列。

　　从 DAIRIKU 之前与 LEE 的联名就能直观看出冈本大陆的审美世界观，善于用厚重的面料素材来解构经典的美式工装廓形，在舒适但不夸张的宽松剪裁下毫不吝啬对于细节巧思的打磨。无论是联名的胶囊系列还是每年固定的春夏以及秋冬两季，冈本大陆都会从经典电影的服道化中寻求设计启发并将这些线索调度到立体的服饰中来，每年 200+ 经典电影的阅片量为其提供源源不断的灵感。

　　不久前 DAIRIKU 发布的 2025 春夏系列以「A Space Odyssey」为主题，顾名思义以《2001 : 太空漫游》为主题，也参考了《千钧一发》中的服饰细节米乐m6，甚至专门打造了太空舱空间来配合首次曝光，并在后续于荒无人烟的野外围绕求生仓着陆这一场景拍摄了 2025 春夏型录。回到具体的单品层面，这一季明显比起去年春夏系列要更加收敛与克制米乐m6，依旧是从美式复古军工装中收集灵感，但在迷幻的太空主题下随处可见的双层设计配合金属尼龙与亮面皮革等物料让电影中的未来太空制服映入现实，并带来出众的搭配可塑性。

　　在 2025 春夏系列中每件单品背后都是冈本大陆于永恒的经典电影桥段中捕捉到的稍纵即逝的情绪，并重新创造出新的故事架构，也正是这样敏锐的创造力让 DAIRIKU 成为当下日本设计师品牌中独树一帜的存在。

　　M A S U 是设计师后藤愼平离开 JULIUS 之后创立的男装品牌，品牌命名源自日语中的「masu」，作为敬语中的一部分也代表着 M A S U 的核心价值观，创造出日常但令人舒适的服饰体系，尊重传统与经典的同时深度挖掘不同面料与设计细节背后的历史渊源，并试图在这个过程中为服饰爱好者带来诸多惊喜。

　　M A S U 的 2025 春夏系列不久前已经在巴黎正式亮相，从印有石津谦介肖像的卫衣就能看出 2025 春夏系列是 M A S U 对于流行于日本的 IVY STYLE 的总结与升华，并延续后藤愼平以往一贯的醒目层次感与对色彩的大胆应用，除了将 IVY STYLE 中的经典单品悉数呈现之外，标识性的复杂工艺提花亦贯穿始终，而后藤愼平曾经在知名 Archive 选货店 LAILA 任职时积累的审美积淀也让这个系列更具完成度，在更具创造力的时装角度重新诠释 IVY STYLE。

　　不仅如此，此次 M A S U 还在巴黎曝光了与 VERDY 合作的皮衣，作为 2025 春夏系列的隐藏单品背后 VERDY 设计字体的「MASU BOYS CLUB」让这个系列更具话题度，可以说是这个系列中最值得瞩目也是驾驭门槛最低的单品了。

　　FUMITO GANRYU 是设计师丸龙文人创立的同名品牌，创立于 2017 年的 FUMITO GANRYU 严格来说已经不算是新锐品牌了，但作为曾经 COMME des GARCONS 团队重要成员的丸龙文人从不拘泥于某种风格的搭建米乐m6，几乎从未与流行趋势保持暧昧关系，每季都能在实穿主义的前提下呈现出令人耳目一新的美学体系，可以说是后日系街头潮流文化时代中的代表品牌，譬如当下大热的号码球衣早在 2021 年就出现在 FUMITO GANRYU 的春夏系列中了，同时也是早几年 Salomon 突破小众圈层进入时尚潮流领域时期的重要合作伙伴之一。

　　从去年秋冬开始，FUMITO GANRYU 开始重新审视高质素面料的基础廓形与个性化表达之间的微妙关系，尤其是工装与运动这两大类别。比如对经典的 Patagonia Retro-X 的致敬，保留原有廓形的基础上用更高质感表现的抓绒面料配合抛光纯铜拉链呈现，加长的衣袖与出众的垂坠感赋予更加慵懒的气质，类似的细节调度贯穿整个系列，而不久前曝光的 2025 春夏系列亦是如此。

　　明显可以看出 FUMITO GANRYU 的 2025 春夏系列更有针对性，将 Carhartt、Dickies、Schott 以及 Levi’s® 等美国百年品牌的经典廓形重新解构，宽大的廓形在出众的垂坠感下并未显得夸张，加之透过挺括的面料与精准的剪裁共同诠释出精致的军工装造型体系，而与西装合二为一的 Perfecto 以及 J140 为这一季中的的亮点，尽管这样的做法屡见不鲜，但 FUMITO GANRYU 对于面料选用的极敏感主义还是带来一定程度上的颠覆。

　　FUMITO GANRYU 以「Uniform of Unique Form」为主题的 2025 春夏系列展示了经典廓形与运动制服能触及到的造型边界，在不哗众取宠的前提下打造出令人耳目一新的体系感，这似乎也是下一个街头品牌制造趋势的着力点？

　　SOSHIOTSUKI 是日本青年设计师大月壮士主理的品牌，作为日本文化服装学院毕业的优秀毕业生，在毕业后不久就入围了 LVMH Prize，可以说是当下日本时尚行业被低估的后起之秀。SOSHIOTSUKI 每季的主题天马行空，且最终呈现出的作品完全不受流行趋势所拘束，同时可以明显看到大月壮士对于审美架构不断的自我革新，更注重对于不同风格形态的探索而不是某个特定风格的塑造。

　　从 2024 秋冬系列开始 SOSHIOTSUKI 就将目光放到了日本本土不同时代的服饰氛围中来，而在不久前曝光的 2025 春夏系列则体现得更为明显，将日本上世纪 80～90 年代泡沫经济时期的男性着装风貌真实再现，宽大但稍显不合身的驳领西装，同样宽松盖住皮鞋多半个鞋面的西裤等单品都十分传神，这种于当下审美语境中稍显局促的细节设定更具年代感，也在侧面展现了上世纪文艺黄金时代里男性对于服饰的诉求与真实细节。

　　被 SOSHIOTSUKI 命名为「FOR OLD MEN」的 2025 春夏系列可以说是完全跳脱出时尚行业审美语境，这种反叛既是对黄金时代的怀念也是当下混乱时装秩序的一种实验性操作，坚守本源的同时探索一切可能发生的宏观过程。

　　JOHN LAWRENCE SULLIVAN 是前职业拳击手柳川荒士创立的品牌，以拳击历史上最后一位徒手打拳的世界重量级冠军作为品牌命名也能看出柳川荒士在离开竞技场之后依旧想将拳击运动文化延伸到秀场，所以能看出 JOHN LAWRENCE SULLIVAN 在视觉上拥有不俗的穿透力与爆发力，探索禁忌文化于时装层面的可能性，每季出色的完成度让其成为新生代日本设计师品牌不可或缺的力量米乐m6。

　　JOHN LAWRENCE SULLIVAN 的 2025 春夏系列在不久前完成了亮相，本季主题为「Docking」，试图在将看似二元对立的服饰单品合二为一，对接与融合出类似稀有生物的野性与神秘感。男装与女装的重点均是夹克单品，其中 Double Buttoned Jacket 与 MA-1 + L-2B Flight Jacket 为男装的核心单品，二合一的设定其实早就屡见不鲜，但这次 JOHN LAWRENCE SULLIVAN 将第二层大部分结构完全隐匿，提升挺括视觉效果的同时十分克制。

　　而女装则是将皮革束带、项圈以及内衣等亚文化中常见的元素与夹克或裙装相结合，呼应本次主题的禁忌神秘感。JOHN LAWRENCE SULLIVAN 的 2025 春夏系列，其实某种程度上也是此前「Stacking」主题系列的延伸，继续挖掘后朋克时代文化。

　　其实纵观当下的日本设计师品牌不难发现，每隔几年便会涌现出一批极具创造力的青年设计师，他们站在山本耀司、渡边淳弥等前辈的肩膀上不断将日本时装文化拓宽到更远的边界，之后又会有哪些潜力股站到台前呢？大家不妨分享出来。